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拉達克地區各個寺廟每年舉辦的年度金剛神舞法會有將近二十場，然而黑米寺法會的知名度遠超其他寺廟，大致相當于拉薩的雪頓節，這主要有三方面的原因。其一，黑米寺的法會剛好在夏天的旅游旺季（有相當一部分法會都會在冬季農閑時候舉行），距離首府列城也不遠；其二，黑米寺法會確實非常有看頭，內容豐富規模盛大，且用到的不少法器依然是傳統的人骨制品；其三，現任的十二世竹巴法王晉美白瑪旺欽（Jigmet Pema Wangchen）深諳營銷炒作之道，經常會搞出一些吸引眼球的大動作——比如訓練尼姑學功夫、組織僧人徒步撿垃圾、發動群眾植樹以打破“同時最多人一起植樹”的世界紀錄……并對此高調宣傳。他不但很會打造自己的人設品牌，把黑米寺法會的文化品牌也給建立了起來。

黑米寺法會的正式名稱是“黑米寺初十”（Hemis Tsechu），主要目的是為了紀念蓮花生大士。相傳蓮花生大士生于藏歷猴年六月初十，黑米寺法會正是在每年藏歷六月初十舉辦，每逢猴年本命年除了法會“升級加料”之外，還會在當年額外舉辦一場大型慶祝活動——那洛巴節（Naropa Festival）。由于那洛巴節理論上要12年才舉辦一次，因而也被稱為喜馬拉雅的大壺節（Kumbh Mela，12年舉行一次的印度教宗教盛會）。

【資料圖】

然而“理論”僅僅只是“理論”，像那洛巴節這樣一個火爆的品牌概念，熱衷于營銷炒作的竹巴法王自然要大加利用——他首先把那洛巴節搞成了事實上的“佛教音樂節”，請來眾多寶萊塢歌星潮人舉行現場音樂會，活動持續整整五天；而且還故意在時間上跟黑米寺法會錯開，放在九月份舉辦，這樣能夠給當地吸引來更多的游客。

現任的竹巴法王曾組織最多的人“同時”植樹（圖片來源：Wikimedia）

然后獲得了吉尼斯世界紀錄認證（圖片來源：Wikimedia）

組織尼姑練武，也能看出非常會找話題、搞炒作（圖片來源：Wikimedia）

竹巴法王獲頒環保獎項（圖片來源：Wikimedia）

而且吧，12年才搞一次那洛巴節顯然不過癮，竹巴法王一輩子也等不了幾個12年。按照他們官方的介紹，2016年舉辦過那洛巴節之后，下一次應該得要到2028年。沒想到兩年之后的2018年，那洛巴節便卷土重來——據竹巴噶舉派官方的解釋，2018年算是特例，由于2016年那次許多人未能參加，為了彌補大家的遺憾云云……話說2018年的那洛巴節上安排了一場有史以來最大的拉達克傳統舞蹈，由299名婦女同時跳舞，被載入吉尼斯世界紀錄……但凡“特例”一開，難免變成“常例”——2019年那洛巴節再度召開，299名婦女跳舞的記錄被刷新為408名……直到2020年疫情爆發，這所謂“12年一次”的節日才終于消停。

所謂打破吉尼斯世界紀錄，也是給那洛巴節進行宣傳炒作的一個噱頭

那洛巴節無論是對于藏傳佛教還是拉達克人而言，其實都是一個全新的事物，說白了就是借著宗教名義搞出來的旅游文化產業，進行了大量的商業化運作，跟近年來咱們國內某些旅游景區搞出來的這個節那個節大同小異。相比之下，“黑米寺初十”法會基本上還是原汁原味的傳統配方。

我跟帕爾一起到黑米寺的時候，寺廟里的僧人們正在為即將舉行的法會忙碌張羅著，有的在搬椅子布置會場，有的在為第二天的金剛面具神舞排練，最開心的是那些無人管束、不用上課的小和尚，如同尋常孩童般追逐嬉鬧。

那些參與排練舞蹈的僧人穿著平常的僧服，把上場的順序、走位、動作、舞步先演練一遍；當然金剛面具神舞的精髓正在于面具和手上的法器，登場人物完全以此為識別，缺了裝神弄鬼的打扮有些不知所云。

帕爾來這里是為了給明天的活動提前進行采訪，她用拉達克語跟庭院里的僧人交談，我自然聽不懂他們在說什么。她聊完之后偷偷告訴我，這里的僧人一看到有女的找他們說話就特別高興，問他們一個問題，恨不得回答你十個，很容易就能問到各種額外的信息。一個大和尚請我們——事實上是請她們姐妹——到他的僧舍做客，煮了奶茶給我們喝。我注意到這和尚的房間墻上貼了許多印度教神祇的照片，諸如濕婆、奎師那等，我只能說佛教的包容度果然很大。

僧人們的排練活動

檢查測試一下掛唐卡的滑輪

黑米寺附近山上的露天佛像，以及飄揚的竹巴噶舉派龍旗

正在與僧人交談的帕爾

寺院里的小和尚就與一般的孩童無異

設置坐席

受邀到僧人住處喝茶

僧人家里貼了許多印度教神祇圖片

在黑米寺呆了兩個小時左右，我又跟著帕爾的車一起回到強巴酒店，接上了那對母女到她家吃晚飯，算是給我們“接風”。

由于上一回晚飯吃到了凌晨一點，老實說我對在帕爾家吃晚飯有些心理陰影。好在這次不是上次那樣隆重的“東”，只是一頓普通的家常便飯，不到八點就吃上了。帕爾親自下廚，總共給我們做了四個菜——烤雞肉、土豆煮豆角、番茄煮西葫蘆，以及我第一次在印度見到的煮菠菜。

菠菜是印度少有的幾種綠葉蔬菜之一，印度菠菜跟我們國內的菠菜相比，簡直就是“巨人國菠菜”，可以隨隨便便長到半米長。印度人會把菠菜打成糊糊，熬煮成深綠色或黃綠色的菜泥，用這種菜泥配上奶豆腐（Paneer，一種印度奶酪）——這道菜在印度很有名，叫做Palak Paneer。但很多中國人都吃不慣，因為你完全找不到任何菠菜的痕跡，而且看起來就像一坨膽汁濃度過高的排泄物。

而帕爾做的煮菠菜則是成形的、綠色的，沒有添加任何印度日常烹調用的香料，像我們一樣用的大蒜，除了煮得有點軟粑，味道十分近似中餐。她把菠菜切段為了3公分左右的長度，雖然細碎了點，但依然保留了蔬菜的纖維口感。

帕爾在家給我們準備晚飯

第一次在印度看到這樣的“上湯菠菜”

印度食譜中的菠菜通常都以這樣的形式呈現（圖片來源：見水印）

可能有讀者會奇怪，我為什么要如此詳細地描述一份菠菜——如果你在印度長途旅行過的話，你就會明白在當地看到這樣一份綠葉蔬菜是多么令人心情激動的一件事，這種菠菜的做法我過去在印度前所未見。我當時想當然地認為，拉達克當地會有如此飲食風格無疑是受藏地影響；后來才知道，這種做法是帕爾在臺灣時候學的，漂洋過海翻山越嶺直接從臺灣傳到了拉達克——只能說如今全球跨地域的文化交流已經遠超我們的想象，已不存在真正與世隔絕的地方。

飯后帕爾的媽媽卓瑪給我們展示了她正在制作、尚未完成的一條拉達克傳統頭飾佩拉克。我在前文說過，佩拉克是拉達克傳統上女性的私人財產，一般由母親傳給長女；但由于卓瑪是家里最小的女兒，所以出嫁的時候未能從母親那里繼承到佩拉克，2015年她兩個女兒在社區活動跳舞時戴的佩拉克都是從親戚那里借來的。她制作這條佩拉克一來是為了圓她自己做姑娘時候的夢，二來也是為了帕爾將來出嫁時，可以把這條佩拉克傳給她。

那是我第一次近距離接觸佩拉克，雖然尚未完全收尾，沉甸甸的分量就已經讓我難以想象一直戴在頭上會是何等的負擔。同去的那位女士興致勃勃地試戴了一下，由于她身材不高，看起來有點頭重腳輕。那條佩拉克上所有的配飾都是嶄新的，用的綠松石也都是優化過的，但拉達克人自己并不介意，對他們而言佩拉克是一件具有日常使用價值的飾物，這樣一條佩拉克是會被“永久”傳承下去的，很快它就會自然而然變舊、變得有包漿。

尚未完工的佩拉克，七列松石是從前貴族才能享有的規格

依尕故意左右腳穿不同的襪子，這是她從美國學來的“潮人”搭配

我們抵達印度的第二天7月3號，是黑米寺法會的第一天。帕爾說她要下午才過去，于是我們早上自己找了個車去黑米寺。

我前后在拉達克參加過十幾場金剛神舞法會，應該說黑米寺的排場、熱鬧程度都首屈一指，無論是游客還是當地人的數量超多，把這座古老的寺廟擠得水泄不通。寺院門口的商販擺滿了整整一條長街，主要是各種玩具、小商品以及食物，充滿了人間煙火氣。由于人實在太多，為了保證有錢游客的體驗，寺院在最佳觀摩區域預留了不少付費坐席，價格從500盧比到1500盧比不等，大多已被當地旅行社預定。黑米寺也是我所見過的唯一一個將表演區域用繩欄圍起來的寺廟，以免僧人跳舞時被過于擁擠的圍觀群眾干擾。

黑米寺的廟會是我見過最熱鬧的

我吃不準這幾位僧人是上座部佛教還是印度的賤民佛教，但可以肯定不是藏傳佛教，他們是專程過來化緣的

南亞特色的孔雀扇

有坐席的VIP們

準備掛起那洛巴唐卡

表演現場周圍幾乎水泄不通

作為黑米寺附屬寺院的齊木瑞寺僧人前來助陣

“小和尚黑幫”

那么黑米寺的法會究竟有什么特別之處呢？

我在前面的《拉達克往事11·不期而遇的“香格里拉”》章節中曾經簡單介紹過藏傳佛教的這種金剛面具神舞，它在藏語中叫做“羌姆”（Cham），其詞源含義即為“舞蹈”。雖然“羌姆”最初的起源難以確定，但藏傳佛教不同派別的“羌姆”顯然具有同源性，內容形式大同小異。據說最早的時候“羌姆”作為一種密教儀式是在半夜里偷偷舉行的，不允許普通俗眾觀摩。首先將“羌姆”公開化表演的是寧瑪派，這一做法在最初遭到了其他派別的強烈反對，他們認為不該把這一密教儀軌降低到普通舞蹈的地位。在五世達賴之前，格魯派就曾明確反對“羌姆”，認為這是其競爭對手寧瑪派的典型特征。然而隨著時代的變遷，那些一開始反對的教派最終還是選擇了妥協，都公開表演“羌姆”。我在2022年3月的藏歷新年期間造訪四川甘孜德格縣時，當地的薩迦派寺廟更慶寺原本要進行傳統的新年“羌姆”表演，然而由于藏地“3月”的敏感性，在有關部門的要求下，不得不恢復為早期形式——改到半夜里舉行，不對公眾開放觀摩。

不同教派之間的“羌姆”在表演內容和主題方面各有不同，黑米寺“羌姆”為蓮花生大士賀壽的主題在整個拉達克地區只此一家別無分店，具有唯一性。而事實上，紀念蓮花生大士的“羌姆”主題，原本屬于寧瑪派。

藏傳佛教的眾多教派都有自己祖師，比如薩迦派有薩迦五祖，格魯派有阿底峽、宗喀巴，噶舉派有瑪爾巴、帝洛巴、那洛巴、米拉日巴等……這些各派祖師通常只會被供奉在各派自己的寺廟里，格魯派寺廟絕不可能去供奉薩迦五祖，反之薩迦派也不會去供奉宗喀巴。

但寧瑪派的祖師蓮花生大士，卻被所有教派共同供奉。因為蓮花生大士創立的不是某個教派，而是藏傳佛教本身。“寧瑪”（Nyingma）一詞在藏語中意為“古、舊“，寧瑪派本身是藏傳佛教中歷史最悠久的源頭教派，遵循最古老的經文譯本（其中相當一部分是所謂的“伏藏”經典），相對而言比較“原教旨主義”；后來的其他教派無論是否將之視為競爭對手，都或多或少得其傳承、受其影響。寧瑪派的核心教法叫做“大圓滿法”（Dzogchen，也叫阿底瑜伽Atiyoga），薩迦派、噶舉派、格魯派都在不同程度上都對”大圓滿法“有所修行，而黑米寺紀念蓮花生大士的“羌姆”正是基于典型的 “大圓滿派”神舞。剛好拉達克地區沒有寧瑪派寺廟，使得黑米寺得以專美“大圓滿派”神舞的表演，完全不用擔心有寧瑪派寺院來投訴抄襲侵權。

大圓滿派神舞最特別的一個環節便是“蓮師八變”的呈現。

蓮花生作為藏傳佛教的開山祖師，相傳是烏仗那國人士（O??iyāna，屬于犍陀羅文化圈的一個小國，位于現在巴基斯坦白沙瓦以北的斯瓦特河谷），然而他的生卒年及許多生平事跡都未有定論，因而給后世編造傳說故事留下了極大的想象空間。藏傳佛教相信，蓮師乃阿彌陀佛之身、觀世音菩薩之口、一切佛之心的金剛化身，為了來度化眾生，在一生的各個階段示現出了八種不可思議之神變，被稱為“蓮師八變”。

出生時：海生金剛（Guru Orgyen Dorje Chang）

著報身裝，膚藍色，右手持金剛杵置于胸前，左手持鈴，擁抱白色明妃，金剛盤腿坐姿，明妃左手托裝滿甘露的顱碗，雙腳纏繞父尊。藏史云：最初，阿彌陀佛心間的”舍”字，投射到鄔金達那夠夏大海的蓮花上，蓮蕊中誕生了一位八歲童子。印度西方鄔丈那國（今巴基斯坦），國王因扎菩提膝下無子，因其樂善好施，不時供養三寶，故國庫空虛，派國中大臣茲拉尊往海中尋寶，于達喇郭嘯海見蓮師降生于蓮花上，將之抱回由國王撫育為太子，賜名為“蓮花生”或“海生金剛”。

當王子時：蓮花王（Guru Pema Gyalpo）

統治三世三界的蓮花王，著國王裝束，纏頭巾，戴寶冠珠鏈，右手持雙面頭骨鼓，左手持寶鏡，國王坐姿。藏史云：蓮師既長，依佛法規，護持國土而當國王，自想：如當國王，則于利他事業，當無甚殊勝之成就，乃坦誠告父王，請辭，未得允許。一日造游戲舞，手持三叉杖，以幻法將魔臣之子殺死，而將其神識度至色究竟天，以此為法律不容，致被放逐。

出家時：釋迦獅子（Guru Shakya Sengeyi）

法身裝束，頂髻，具足三十二妙相和八十種隨好，右手持金剛杵結施愿印，左手托缽，金剛跏趺坐姿。藏史云：蓮師赴孟加拉從巴爾巴哈帝論師出家，號“釋迦獅子”。從八大持明受八部修行密乘，從佛密論師受幻化網密續，從師利僧哈受以大圓滿為主的眾多顯密經教。

學修法教時：愛慧上師（Guru Loden Chokse）

著上師咒裝，右手持雙面頭骨鼓，左手持顱碗，國王坐姿。藏史云：蓮師從室利僧哈受以大圓滿為主的眾多顯密經教。云游孟加拉及烏仗那等地，教化有緣歸依佛門，人稱博學者愛慧。

在西藏建立佛教時：蓮花生（Guru Padmasambhava）

集一切知識于一身的蓮花生上師，著比丘裝，頭戴紅色通人冠，身穿密乘衣，右手持充滿甘露的顱器，左手結施法印，半跏趺坐姿。藏史云：大教主白瑪桑巴哇，從教主巴爾巴哈帝，所聞密法續部甚多，且從國王因扎菩提（即其義父）聞法。

折服外道見解時：獅子吼（Guru Senge Dradog）

藏史云：在金剛座有五百外道導師反對佛法，蓮師與之辯論及此法力，均勝之，彼等乃念惡咒修行作為抵御。時空行母頓都瑪獻極極猛烈咒，蓮師遂以此咒回遮，念咒時天空突然霹靂一聲，外道全被消滅，城市起火，余人盡皈依佛教，于是即在其地，高樹法幢，因此又名獅子吼聲。其為蓮花生大士之忿怒化現。

降伏惡魔時：日光上師（Guru Nyima Oser）

著瑜珈裝，穿虎皮裙，墊獸皮，右手持三叉天杖，左手以期克印持陽光，菩薩坐姿。藏史云：蓮師之圓滿報身，曾到過許多大尸陀林中，將密乘法要傳勇父、空行等內外傲慢者，經蓮師降伏后，彼等將心及命根取出獻師，誓當蓮師護法，此時師之名號為“日光”。

馴服護法神埋藏伏藏時：忿怒金剛（Guru Dorje Drolo）

蓮花生大師的忿怒化現，譯為金剛力士。一頭二臂三目，身棕紅色，上披棕色錦袍，下身著舞裙，右舉天鐵金剛杵，左持普巴撅，踏于母虎之背，以蓮花口輪天魔座，安住智能烈焰中。本尊功德為：能將地水火風四大病氣消除，轉五毒為五智，摧伏死魔、天魔、煩惱魔、大力鬼神等，特別降服不相信佛法作障礙之眾。

描繪“蓮師八變”的唐卡

在黑米寺的法會上，這八大化身依次登場表演舞蹈，最后侍從簇擁著華蓋大傘下的蓮師本尊登場，9位舞者一齊坐在臺上。蓮師本尊扮演者所戴的面具堪稱巨大，只能在隨從的攙扶陪同下緩行，我真擔心面具會隨時掉下來。我第一次看到這一幕時，還以為那八位是來給蓮花生大士賀壽的各路神魔，萬萬沒想到居然是一人分飾九角。

八大化身齊齊到場

這四位左起分別是：蓮花生上師、蓮花王、釋迦獅子、忿怒金剛

愛慧上師

日光上師

忿怒金剛

蓮師本尊

黑米寺法會的另一大特色是銅人面具，這種銅面具的設計非常特別——金屬板表面有花紋，額頭上有一只天眼，雙耳的耳垂巨大如同佛像；眼睛和嘴巴的部分被鏤空，鏤空的形狀難以言表，就好像嘴邊長了一圈胡子。銅面具極高的識別度，使之成為了黑米寺法會的一大招牌，其照片經常會被用于黑米寺的宣傳。根據一些西方藏學家對西藏各地“羌姆”的記錄，可以確定這種銅面具跟從前每年藏歷新年在布達拉宮山腳下舉行的“羌姆”中所戴的銅面具相同。然而布達拉宮的新年“羌姆”至少已經失傳了一個多甲子，在可預見的未來估計也不大可能原汁原味重現。倒是在黑米寺東北20公里有一座竹巴噶舉派的塔坨寺（Dakthok），每年藏歷七月初十舉辦的“塔坨初十”（Dakthok Tsechu）上，會有類似的銅人面具舞。不過塔坨寺的銅面具跟黑米寺略有不同，額頭的“天眼”周圍有鏤空，并且把五佛冠固定在了面具上。

在黑米寺兩天法會上，銅人面具會兩次以不同的形態出現。第一天是以密宗師的裝扮出現，戴著降神師的頭飾與佛冠，手持鼗鼓（即藏式撥浪鼓）與金剛鈴，為蓮師八變的登場暖場。第二天的銅人面具舞則是以戰士神的裝扮登場，手持彎刀與盾牌，背著一把反曲弓以及一壺箭矢。

降神師造型的銅人面具舞

黑米寺大殿里供奉的降神師

法會第二天戰士神造型的銅人面具舞

黑米寺附近塔坨寺的銅人面具舞（圖片來源：見水印）

塔坨寺的銅面具在模仿黑米寺的基礎上采用了一體化設計，把五佛冠做在了面具上。另外，塔坨寺銅人面具舞的珍珠圍裙我沒有在其他地方見過，比較常見的是骨制圍裙。在古代的藏地，珍珠是非常珍貴的，不像現在那么容易得到（圖片來源：見水印）

黑米寺法會安排了兩天的內容，但能夠從頭到尾把兩天法會都看完的人并不多。人潮最為洶涌的是第一天上午——最具特色的“銅人面具”和“蓮師八變”都會在中午前表演完，下午及第二天的神舞與其他寺廟那些大同小異，因此很多人看個半天就打道回府了。畢竟絕大多數人只是來看個熱鬧，壓根兒說不出那些面具、法器、舞蹈所蘊含的意義。

我第一次觀摩黑米寺法會時，很認真地把兩天的表演一段不落地看完了——從第一天上午展開那洛巴唐卡，一直看到第二天下午收回唐卡。

第一天下午走掉一些人之后，我混進了緊鄰著表演區域的VIP坐席處，坐在VIP坐席前的庭院場地上拍攝——那些面具舞者就在我的正前方跳舞，而背景則是黑米寺的大殿，角度非常好。

我身后的VIP坐席上坐著一個美國白人大媽，似乎具有非常典型的美國人思維方式，她見我坐在她前面的地方，立刻毫不客氣地“捍衛”起了自己的權益。她說，你雖然是坐在我前面的地上，但萬一你站起身來豈不就擋著我看了嗎？我參加這個拉達克豪華旅行團那可是花了六千美金，所以才能坐在這里……

我跟她講，我保證不會站起來，因為我拍照片要的就是低角度，全程坐地上就行了。那大媽將信將疑，但既然我這么說，她也就沒理由趕我了；只好警惕地盯著我，似乎做好了準備只要一看我站起來就立馬轟我走，而我顯然讓她“失望”了。

不過在后面的時間里，我跟那個美國大媽倒是聊上了。她對我攝影師身份很感興趣，再加上我又是來自中國——她在上世紀90年代來過拉達克和西藏，鐘情于東方文化。她給我看了她手上戴著的一條手釧，是由三顆天珠串成的，說這是她二十年前在拉達克這里花60美金買的。我當時并沒有拍照，也不懂看天珠的真假，所以不太確定她那幾顆天珠的真假以及優劣，但既然只要60美金，真假本身也就無所謂了。

在跟她的交談過程中，我發現兩件事：首先，歐美游客早幾十年就已經來拉達克“淘寶”了，以他們當年那種完全不對等的強大購買力，這里有價值的好東西恐怕已經不剩什么了；第二，美國大媽反復跟我強調她參加的旅行團三個星期要六千美元，在她眼里六千美元似乎是很大一筆錢……美國人來印度的概念，就跟咱們中國人去南美玩兒差不多，在我看來一個中國人愿意出三四萬的團費去南美玩三個星期雖然挺奢侈的，但也沒啥特別值得炫耀的吧？對此我只能假設認為，要么美國普通老百姓真的很窮，愿意拿六千美元出來旅行是很了不得的一件事；要么這位美國大媽還在用狗眼看人低的心態看亞洲人——她會不會覺得中國人和印度人眼里，六千美金是一筆一輩子都沒見過的“巨款”？

當然我沒有說破她，而是恭維她見識廣、會投資、有眼光，所以大媽跟我聊得還挺開心的。她提前離場的時候，專門關照我說可以坐她的VIP座位。對我來說，坐不坐在椅子上真的無所謂，坐在地上拍可以角度更低、距離更近。

侍奉蓮師的喇嘛舞者

這位舞者左手拿的顱碗是用真的人頭蓋骨制作的

噶舉派專門用來祭祀蓮師的“鼓舞”，舞步會伴隨鼓點

游方僧

尸陀林主

法會結束，收回唐卡

7月4號下午兩點左右，法會便落下了帷幕。我們回到強巴酒店取了行李，搬去了列城——一起來的那個13歲的小姑娘實在受不了提賽村這邊的冷清，已經開始鬧脾氣了。我發現吧，大部分孩子在十多歲的時候，尚未形成對風光、文化的欣賞能力，對他們來講還是吃喝玩樂最實在；帶他們來拉達克這種地方就好像試圖教一個還在唱兒歌的小朋友看歌劇，屬于一種資源的錯誤配置。